固定齒輪車 – 全車零件一覽

也許不少人會覺得購買腳踏車就像是買一台電腦或者買一般車子一樣, 走到店裡面挑一下, 結了帳就把車帶走. 固定齒輪車 (fixed-gear, fixie) 當然也是可以這樣, 不過因為三大根本的原因, 大部分的固定齒輪車騎士喜歡自己選購單獨的零件再組裝起來:

• 固定齒輪車強調人車一體, 車子的任何一個小細節都會影響騎乘的操控感. 量身訂製選用特定的零件可以最有效掌握自己的偏好; 即使想省麻煩買成車, 日後勢必還是會有升級的需求與打算;

• 固定齒輪車和時尚有一些關連, 選用自己覺得帥的零件真是有夠重要;

• 固定齒輪車的結構簡單, 工具充足的情況下, 組合一整台車(包含調校)不用3小時.

這一篇文章概括性地介紹整台單車需要用到的零件, 每個零件之後會再以詳盡的文章慢慢介紹.

一些零組件可能會合在一起販售, 這邊粗略地以販售零件為單位列出所有零件. 這裡就以阿財的愛將發財車當作模特兒一一介紹. 所有零組件的中文名稱大致參照台灣腳踏車零組件廠, 如果有更通用的名稱, 歡迎留言指教嘍!

1. 車架組 Frame set
一般購買的車架組會包含車架與前叉:

1.1 車架 Frame

車架是買車第一個要決定的零件, 許多零件的選購必須配合車架的設計來進行選擇. 基本的選購考量有尺寸與材質.

尺寸的部份在賽道自行車該怎麼買?這邊文章裡面有稍微提過, 基本的原則是計算頂端鋼管(Top-Tube, 簡稱TT)的長度, 這個長度大概要等於手臂肩胛骨到手腕的長度. 以阿財173公分的身高來看, 這個長度約略是53公分, 因此選購車架的時候必須挑選TT等於或略小於53公分者. 詳細的長度丈量可以洽詢腳踏車店的專家們.

材質決定了車身的重量與耐用度, 這個部份的選擇就是見仁見智了, 基本的考量邏輯是這樣子: 單車設計追求的是車身的輕量化, 這個目的可以透過高級材料的使用(例如碳纖維), 車架結構的設計, 或者精密的製造方式達成. 不過呢以阿財的個人觀點而言, 固定齒輪車的車身零件相當少, 追求輕量化的目的相當容易達成; 同時超過一定價位帶的車架設計也都算頗耐操 (以美國市場來看, IRO Mark V這個入門車架就相當耐用了, 台幣約8千元), 因此購買的終極指南是選擇自己喜歡的外型啦! 不過話說回來, 如果各位是新手的話, 阿財會建議選用便宜又耐操的不鏽鋼車架(Cr-Mo).

選擇好了車架之後, 同時必須留意下面三項規格: 車頭碗組(Headset)直徑, 座管(Seatpost)的直徑, 以及BB碗組(Bottom Bracket)的直徑和螺紋規格. 購買這三項零件的時候必須參照車架的規格去選購喔!

1.2 前叉 Fork

前叉會隨著車架一起附上, 值得注意的是如果需要安裝前輪煞車, 別忘了買有鑽煞車安裝孔的. 此外值得注意的是前叉的兩種設計, 不同的設計會影響到下面車頭碗組(Headset)與立管(Stem)的選購. 前叉分為螺紋式(Threaded)與非螺紋式(Threadless)兩種:

最簡單的判斷方式為: 螺紋式的前叉上方沒有突出的部位, 同時有螺紋用來和車頭碗組做固定; 非螺紋式的前叉上方則較長, 頂端直接套上立管.

兩種不同的設計會影響到單車最後的外型, 這個部份也可以稍微當作選購時的參考, 喜歡復古一點氣質造型的單車請選螺紋式(Threaded)前叉; 喜歡看起來時髦一點的造型則選非螺紋式(Threadless)的前叉.

2. 車頭碗組 Headset

車頭碗組簡單地說就是龍頭的培林(Bearing), 負責將龍頭固定在車架上並且提供活動關節. 這個零件的選購有三個步驟: 1. 選擇符合車架組的規格 2. 選擇顏色和款式 3. 選擇等級.

一般而言車頭碗組有兩個基本規格需要注意, 一是車架的車頭碗組直徑, 二是前叉是螺紋式還是非螺紋式的. 以阿財的IRO Angus車架來說, 車頭碗組的直徑是1英吋, 前叉是螺紋式, 選購時就找這個規格的.

比較圖 – 簡單的判斷方式為”非螺紋式”的多了一個蓋子

車頭碗組的顏色和款式對整台車的樣貌有畫龍點睛的效果, 購買之前建議還是稍微挑一下顏色和外型. 之於車頭碗組的等級, 由於單價落差相當大(台幣300元一直到5000元), 差別大致在於精密度和耐操度. 如果是剛入門的話, 阿財建議購買註明採用密封培林(Sealed-bearing)的便宜產品, 騎起來順, 保養起來也容易, 不要太常騎腳踏車下樓梯的話原則上還是可以用很久的…

3. 立管 Stem

立管負責固定手把(Handlebar), 同時也肩負了影響騎乘姿勢的重責大任! 不要因為它小就小看它的用途啦! 基本的選購步驟為 1. 選擇符合車架組的規格 2. 選擇彎角角度 3.選擇長度

和車頭碗組一樣, 立管的選購同樣得考量前叉的設計 (螺紋式與非螺紋式). 分辨的方式超簡單, 螺紋式的立管是L型的, 而非螺紋式的立管則是方塊型的.

彎角角度和長度兩個考量可以放在一起研究. 由於彎角負責固定手把, 它的角度決定了你騎車的時候身體下彎的程度, 而長度則決定了雙手伸長的程度. 基本的原則是: 角度越大, 長度越短, 騎起來越舒服, 性能也會因為風阻和重心的原因而降低; 角度越小, 長度越長, 姿勢會比較不舒服, 不過相對地速度與操控感也會提升. 其次需要留意的規格為手把的直徑. 如果要確保最高的相容性, 建議選擇26mm的. 一般手把直徑為26mm, 賽道車的彎把有可能是25.4mm. 如果是螺紋式的立管, 必須注意少數產品的高度會和其他不同(例如 Nitto Technomic).

如果是剛入門, 阿財的建議是選擇72~90度, 70~90公分的立管. 騎一陣子之後會漸漸了解自己的偏好, 到時候再換裝其他規格的立管.

4. 手把 Handlebar

手把也是影響騎乘姿勢的重要零件之一, 同時也是影響車子外型的一項重要物件. 不過在選擇手把造型之前, 第一個考量是手把的長度與直徑. 一般來說手把的長度可以等於或小於肩寬, 以阿財的體格為例, 手把的寬度就選42公分以下的; 直徑則是選擇與立管相容的即可.

每一種手把個性都不同, 這邊阿財列舉四種常見的手把, 把個別的特性列舉一下:

4.1 彎把 Drop bar

彎把為正宗賽道車的手把, 提供兩種以上的騎乘方式, 平常手抓手把頂端, 想要衝刺時則抓手把前端. 首先下彎的設計一般說來騎起來身體必須往下彎, 舒適度稍低, 但是卯起來騎爆發力冠軍! 同時一般而言彎把的重量較重, 好處是加速的時候車頭比較穩 (尤其固定齒輪車, 起步踩太用力的時候車頭容易浮起來), 壞處是車子較重, 同時容易敲傷車架.

4.2 牛角 Bull horn

牛角的設計和彎把一樣提供兩種騎乘方式, 平常手抓手把頂端, 衝刺時雙手抓末端. 不同之處在於手把角度向上, 衝刺時會比彎把來得舒服, 適合遠距離低風阻的騎乘.

4.3 高把 Riser bar

高把是相當舒服的手把設計, 當然相對就是不走性能路線的. 手把兩端做了角度上的調整, 身體不用下彎太多就可以輕鬆其車上路. 除此之外許多使用高把的騎士會把手把鋸到相當短(阿財看過最短的可能只有30公分), 騎起來更刁鑽, 看起來夠殺氣!

4.4 其他
除了上述三種, 其他還有許多不同的手把選擇, 例如平把, 鬍鬚, 或者淑女車用的那種也可以.

5. 座管 Seatpost

座管的用途是支撐座椅, 設計也是大同小異, 選購的步驟是 1. 規格 2. 彎角 3. 顏色 4. 重量

首先最重要的就是選擇符合車架的座管. 以阿財的IRO Angus為例, 座管直徑為27.2mm.

一般座管的選擇建議以直的為主, 頂端稍微有一點彎角還可以接受, 太彎的話會增加座位與手把的距離, 相對會影響到騎乘的姿勢, 切記不要買到越野車用的座管就好.

顏色當然也是影響整體外型的重要因素. 大部分的選擇其實也是黑色和銀色之間的抉擇而已, 不過如果想要自己烤漆, 可以考慮選購適合上色的材質.

最後關於重量, 雖然影響相對小, 不過在預算範圍內當然可以輕就盡量輕, 可以提升加速和操控性.

6. 座椅 Saddle

座椅的選擇比較多樣, 大致上找公路車的座椅, 坐起來舒服, 看起來帥就可以了. 這邊就不多做特別的說明.

7. BB碗組 Bottom Bracket

感謝手模特兒 Kevin協助拍攝

BB碗組名稱相當奇特, 其實就是曲柄中間的那個培林. 這個零件的選購規則是 1. 規格 2. 等級.

首先BB碗組的規格必須參照車架相容的類別. 例如阿財的車架使用的是 68mm, 此外中間的軸心(Spindle) 必須選用方形的 (Square Taper).

至於等級, 原則上雖然一分前一分貨, 不過真正的差異主要在於零件的耐用度. 這個部份可以買個水準以上的即可(台幣800元的Shimano就算不錯啦!).

8. 曲柄組 Crank set

曲柄組可以細分為兩個零件: 曲柄(Crank Arms)與齒盤(Chain Ring). 購買的時候可以直接買整套, 如果需要選擇特定的齒輪比, 可以再購買相容的尺盤安裝.

8.1 曲柄 Crank Arms

首先曲柄的選擇, 主要的考量依輕重程度依序為材質, 長度, 與顏色. 首先最不明顯卻也最重要的材質部份, 影響的是路感, 例如加速前進的摩擦力, 以及煞車的紮實度. 最簡單的分辨方式是用指甲輕彈曲柄, 高級的曲柄會發出(咯. 咯. 咯.)實心的聲音, 這些曲柄大都採用不鏽鋼熔鑄(Forged)一體成形的, 金屬的密度夠高踩起來紮實感十足. 反之較便宜的曲柄輕敲發出來的聲音比較像(噹~ 噹~ 噹~), 大都為鋁製品. 其他材質包括台灣的知名零件商FSA專門研發的碳纖維曲柄.

材質之外則是挑曲柄的長度. 學過物理都知道力臂越長力矩就越大, 因此曲柄越長踩起來就越輕鬆. 不過以固定齒輪車踏板不能停, 轉彎可能會碰地的考量來說, 僅建議兩種長度: 170mm與165mm.

之於顏色, 和座管的道理一樣, 選擇只有銀色與黑色, 選一個和整台車配色和諧的即可.

8.2 齒盤 Chain Ring

齒盤大致上各家差異不大, 品質一開始也感覺不出太大的差異, 需要考量的是與曲柄相不相容, 齒數以及顏色. 曲柄的末梢連接齒盤的五爪長度不一, 有的是144mm, 有的是130mm. 如果曲柄和齒盤分開購買, 別忘了留意一下這個規格上的差異.

之於齒數則是一門學問了. 齒輪盤的齒數搭配後輪嵌齒輪的齒數, 配出來的齒輪比會影響騎乘的特性 (加速快或者尾速快) 以及輪胎磨損的位置.

首先由於固定齒輪車不能變速, 也就是說你只能選擇一種齒輪的比例, 齒輪比太大會起步困難而且無法爬坡; 而相反地齒輪比太小會讓車速跑不上去. 當然以入門的而言, 阿財的建議是先選擇齒輪比相對小的.

其次是和輪胎磨損有關. 固定齒輪車最大的特色就是後輪的煞車可以透過踏板完成. 騎了一陣子各位就會發現用腳煞車的話, 最順的方式是一腳前一腳後. 假設各位煞車固定都是用右腳前左腳後, 某些齒輪的比例會產生奇特的現象, 造成每次煞車的時候老是固定輪胎的幾個點接觸地面. 也就是說齒輪比如果選錯, 輪胎的某幾個地方會磨損地特別快.

原則上, 齒輪盤的齒數不要選太多(入門的話建議選42~46) 這邊建議各位選擇以下幾個齒輪比(齒輪盤x嵌齒輪): 42×17, 43×17, 44×17, 45×17,46×17, 48×17, 49×17, 46×18, 47×18, 49×18.

9. 踏板 Pedal

踏板的選擇相對限制比較多, 一般建議按照賽道車的設定, 使用踏板+靴套+皮帶的方式, 穿一般的鞋子就可以上路; 如果是比較專業的公路車好手, 也可以安裝特殊的踏板搭配專用的踩鞋. 這邊主要介紹前面的踏板類型. 這種類型的踏板選擇少得可憐, 一開始上路的話建議就從MKS下列兩種踏板裡面挑一個吧.

MKS Sylvan

10. 靴套 Toe Clip

靴套顧名思義就是用來套鞋子用的, 搭配起下面要介紹的皮帶足以將雙腳固定在踏板上. 靴套一般來說有分尺寸, 大號的(L)踩起來比較輕鬆, 不過相對某些角度有可能磨到前輪; 中號的(M)比較標準, 不過如果要用踏板煞車, 相對力道也會比較小. 阿財建議使用鋼製的靴套, 耐用度完全超越鋁製與塑膠製的.

11. 皮帶 Straps

皮帶功能簡單, 但是價格有時候很不簡單. 普通的皮帶台幣300元, 貴的皮帶一組可以賣到台幣四千… 差別在於高級的皮帶會堅固一些, 同時通常是一邊兩條皮帶增強啣合度; 便宜的皮帶會比較容易鬆掉, 尤其用踏板煞車時感覺更明顯. 阿財的聰明解決之道是購買兩組便宜的皮帶, 當作一組高級的雙頭皮帶來用.

12. 鍊條 Chain

固定齒輪車用的鍊條規格固定是1/2″ x 1/8″, 鍊條的差別主要是堅固, 其次是順暢度, 再其次才是重量與顏色. 好的鍊條聽說很耐操, 摩擦阻力也會比較小, 不過價差大到完全不值得優先考慮, 建議各位選購便宜的KMC鍊條即可 (台幣400元以內?), 顏色的選擇倒是不少(黑, 金, 紅, 藍, 粉紅…), 這個倒是可以花時間挑一下.

13. 前輪 Front Wheel

固定齒輪車的前輪和非碟煞公路車用的相同, 軸距為100mm, 輪子尺寸為700c. 不過會想騎固定齒輪車的朋友應該對於單車的外觀有較高程度的執著, 一般公路車貼紙商標滿滿的輪子也許就不是那麼討喜, 這個時候就得了解一下前輪的三大基本元素: 前輪軸(Front hub), 輪圈(Rim), 以及輪幅(Spokes).

13.1 前輪軸 Front hub

相對於後輪, 前輪需要承受的扭力不是那麼大, 因此輪軸的選擇相對多了不少, 除了耳輪緣(Flange)高低不拘外 (High flange, Low flange), 最是可以挑輪幅數較少的輪軸. 同時顏色可以搭配車身的配色做組合, 某些高貴的品牌會推出各式客製化的輪軸組.

13.2 輪圈 Rim

輪圈的選購要件除了規格正確以及堅固之外, 更重要的其實是好看… 首先輪圈的輪幅數必須和輪軸相同 (例如輪軸買的是 32輪幅的, 輪圈也要買32輪幅的), 之於堅固程度就得看各家品牌不同輪圈的設計與材質了, 前輪由於承受的壓力相當小, 輪圈的堅固程度要求也不那麼高. 最後, 也是最重要的, 就是輪圈的造型與顏色. 一些品牌的輪圈提供了各種顏色的選擇, 恩, 事實上阿財心目中也只有澳洲廠商Velocity這一家, 價格便宜, 外型出眾, 顏色選擇又多.

13.3 輪幅 Spokes

輪幅這個部份需要用上專業知識, 首先輪幅的設計會影響到重量與堅固程度, 而輪幅的長度必須完全配合輪軸與輪圈, 同時不同的編製方式(輻射狀, 1交叉, 3交叉等等) 也會影響到輪幅的長度. 這個部份需要進行測量, 選購的時候務必前往專業度夠高的單車店.

14. 後輪 Rear Wheel

固定齒輪車的後輪相當特殊, 尤其是那個鎖得緊緊的嵌齒輪 (Cog), 以及必須配合車架後輪的軸距 120mm或130mm, 因此除非是取得完整的固定齒輪車專用後輪, 靠自己購買輪子的三大零組件 – 後輪軸(Rear hub), 輪圈 (Rim), 輪幅)(Spokes), 再將之拼湊起來似乎就有其必要性.

14.1 後輪軸 Rear hub

首先後輪軸必須選擇和車架符合的規格 (例如120mm), 同時挑選預算帶以內的零件. 阿財建議的輪軸規格是高耳緣 (High flange)的, 如此一來輪幅與輪軸之間的角度較大, 輪軸直接承受的衝擊也相對會較小. 入門的輪軸建議選購台幣1500元以上的零件.

14.2 輪圈 Rim

後輪輪圈的選擇必須完全考慮堅固, 其次可以研究一下顏色要怎麼配. 例如阿財用的 Velocity Deep V, 便宜堅固又可以挑顏色, 賺到!

14.3 輪幅 Spokes

和前輪的輪幅道理一樣, 輪幅的款式和長度需要更專業的建議. 不過基本的道理也是追求後輪的堅固, 因此輪幅別忘了選購強悍一點的, 而編製方式必須是3交叉或者4交叉.

15. 嵌齒輪 Cog

嵌齒輪的選擇相當簡單, 主要就是挑賽道車(Track)專用的類型 (相容於1/8″鍊條), 接著就是按照想要的齒輪比選購正確的齒數. 一般賽道車的嵌齒輪組合為螺紋的設計, 確定了之後再挑符合需求的齒數即可. 此外嵌齒輪上面最後通常會有鎖環(Lockring)負責固定, 好消息是這個鎖環通常都是買後輪輪軸的時候會附贈, 賺到.

16. 輪胎 Tires

輪胎的選購概念簡單, 選擇多樣. 基本必須符合的規格為700c, 而輪胎的寬度必須搭配輪圈的建議值, 一般而言20~25mm寬的都可以裝上去. 胎寬越寬加速越慢, 但抓地力也相對較高, 阿財建議一開始可以使用折衷23mm的輪胎. 如果騎久了發現常常在用後輪甩尾煞車技, 可以考慮買內含功夫龍(Kevlar)耐磨度較高的輪胎.

17. 煞車桿 Brake lever

對固定齒輪車來講煞車算是選購, 不過對入門者來說, 阿財強烈地建議各位為了生命安全要裝一下… 前輪煞車一定得裝, 後輪可以省略, 用踏板煞車即可. 首先煞車桿的選擇, 為了配合不同的手把, 煞車桿也有不同的設計. 除了設計之外, 其次則是選擇和手把相容的直徑.

如果怕買到不合適的, 或者你和阿財一樣喜歡準備多種手把偶爾換換口味, 最佳的選擇是使用跨把(Cross bar)的煞車桿, 也就是位置固定在手把橫桿的部位.

18. 煞車夾器 Brake

由於固定齒輪車大致上的規格近似於公路車, 煞車的選擇也建議挑公路車專用的. 阿財建議選用可調式的齒輪煞車夾器 (Caliper brake), 黑色銀色選一個適合車身配色的即可.

19. 煞車線組 Brake cable set

連接煞車夾器與煞車桿的是煞車線組, 包含煞車線 (Brake cable)與煞車殼 (Cable housing). 猜想大部分的人應該會聽從建議只裝前輪煞車, 由於前輪和手把距離很近, 煞車線越短越好, 一來操作起來靈敏, 二來用料少可以直接跟老闆凹免費的.

除了上述的零件之外, 其他與安全相關的選購配備包括後車燈, 安全帽與大鎖, 買車的時候別忘了把這幾個項目也列入清單歐!